» » »

Голик Н.А. Унечский народный костюм

Унеча – небольшой уютный и зелёный городок Брянщины. Получил своё название по реке Унеча, на берегу которой и располагается.

Существует несколько версий происхождения названия Унеча. Некоторые учёные предполагают, что Унеча – это слово прибалтийского происхождения. И переводится на русский язык как «расщелина в земле», второе предположение – славянское слово – «юная, молодая». И, наконец, ещё одна версия – в основе названия Унеча чешское слово «внетя» - «вторичный».

Своим рождением город Унеча обязан строительству шестого участка Полесских железных дорог, соединявшему старинные города Гомель и Брянск. Одной из одиннадцати промежуточных станций на этом участке стала станция Унеча.

Административное подчинение Унечи неоднократно менялось. С момента открытия станции в 1887 году и до конца 1917 года территория современного Унечского района относилась к Мглинскому, Суражскому и Стародубскому уездам Черниговской губернии.

Особенности местности, условия жизни отличали наших предков от жителей других уголков Малороссии. По типу населения все северные уезды Черниговской губернии, составляют как бы переход от Малороссии к России и населены народом, который по характеру, по наружному виду, одежде отличается как от малоросса ,так и  от великоросса.

Литвины – белорусы -  так называла наших предков землячка, уроженка села Рассуха Унечского района, писательница, собирательница народных песен и фольклора сел Стародубского, Погарского, Мглинского, Почепского, Суражского, Новозыбковского уездов Мария Николаевна Косич.

Результатами ее многолетних исследований стали работы « Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни» и « О постройках белорусского крестьянина Черниговской губернии Мглинского уезда» , изданные в начале ХХ века.

Сведения, приведенные Марией Косич в этих работах, настолько любопытны, что о них невозможно умолчать. «Литвин, как называют его соседи, с виду неповоротлив. движения его медлительны, ходит  « як пень тирязь калоду», не предприимчив, беспечен, но при нужде трудится много для своего пропитания.

Одежда его с ног до головы вся домашняя: от овцы, посконней и льну, спряденных и сотканных бабами, лапоть тоже свой.

Везде и всегда литвин носит свой излюбленный кожух ( нагольная шуба – т.е. овчинная шуба, непокрытая сверху тканью), затем суконный чекмень ( верхняя одежда из черного или коричневого сукна домашней выработки, а позже из тонкого сукна фабричного производства ), сшитый свободно, не в талию, на манер древнего ферезя и « падпирязвецца» ( опоясывается) поясом из овечьей шерсти, окрашенной сандалом .

Более легкий костюм шьется из того же толстого сукна ,только покороче чекменя, в талию, с двумя – тремя фалдами сзади. Эта кофта именуется юбкой.

Сапоги попадаются в этом краю очень редко, их заменяют лапти.

Самодельная поярковая шляпа, без полей, называется «магерка», а с полями  - «бриль» и употребляется во все времена года.

Женщины носят шубы, непокрытые материей. Удивительно, что иногда в жаркий день можно заметить в церкви некоторых женщин, одетых в свои новые, как снег, беловыделанные овчинки, сшитые с перехватом в талию и украшенные на спинных швах у пояса ярко красными шерстяными латками в форме червоного туза. Более же пожилые шьют себе кожухи не в талию и с « ковнерями» ( воротником).

Сверх белой рубахи с широкими рукавами надевается сарафан, по местному «саян» или «сподница» . Шерсть на саяне женщины сами прядут, ткут, весной валят на валюшне при мельнице и затем отдают «мнильнику» - еврею ,который поселяется специально с этой целью в одной из окружных деревень и за самую скромную плату делает серые саяны синими, фартуки и пояса красными.

Для праздничных нарядов юбки иногда окрашиваются в зеленый цвет, тогда нашиваются по всей материи в беспорядке клочки красной шерсти , в вершок длинны. Это и есть «мушкованная сподница». Сверх саяна и фартука обязательно « подпирязываюцца» шерстяным поясом или, вернее, шарфом, невзирая на жару. Кроме того, надевают еще поверх рубахи преимущественно черного цвета корсет или юбку ( тот же корсет, только с рукавами) .

Женщине быть с непокрытой головою в присутствии мужчины , а в особенности при  куму крепко « саромно» ( стыдно) . А потому голову она тщательно одевает в повойник или чепик из ситцу или из шерстяной материи и сверху повязывает платком на подобие чалмы.

В некоторых селах существует мода повязывать голову с «хлипом», т.е. на затылке оставляется висячим угол платка. Более молодые повязываются с «рожками», т.е. делают из платка на темени узел со стоячими кончиками в виде рожков.

Незамужние женщины  хотя и заплетают косу с лентой навыпуск, но голову также повязывают платком, только без повойника, сверх повязки «обпинаюцца» еще другими небольшими платочками, а в праздничные дни «затыкаюць краски» ( цветы) на голову за узел платка против лба.

Только молодежь не обходилась без предметов роскоши, она все- таки находила возможность украшать себя, не имея никогда гроша в руках. Для этого по деревням несколько раз в год ездит на лошади «карявошник» и кричит: «Девки, бабки, несите тряпки, карявки!» Вот и начиналась меновая торговля. Ему тащат все: и старые онучи, и кости, и яйца, щетину и льняное семя, а взамен получают сережки, перстни, коралы, ленточки, иголки, красную заболоть для вышивания.

К концу Х1Х века стала заметна такая перемена: летом вместо прежних шерстяных тканей деревня запестрела всевозможными ситцами, бумазейками, кретонами , хотя фасон и покрой сохранились неизменно прежними. В замене прежних мушкованных сподниц нередко надевают уже саян из критону « бурдяного цвету» (цвета бордо).

В мужской одежде, наоборот, овечье сукно осталось, как и было, но вместо прежней юбки появился настоящего фасона пиджак . Люди пожилые о нем такого мнения: «Правда пинджак аккуратный и меньше сукна идзе на його, но зато старую юбку як даносишь – на анучи нарвешь, а с пинджака анучи вузки будуць». К этому времени прежний  «бриль» начал сторониться , уступая дорогу картузу».

Вот такую интересную информацию мы получили  из материалов, собранных Марией Николаевной Косич.

Как было уже сказано выше, Унечский район образовался из деревень и сел Стародубского, Суражского и Мглинского уездов, поэтому унечского костюма в чистом виде не существовало. Он включал в себя элементы костюмов всех трех перечисленных уездов.

Кроме того, сильное влияние на него оказывали соседние Украина и Белоруссия. Особенностями костюма нашей местности являются строгость, практичность, немногоцветие, отсутствие излишних декоративных деталей.

В фондах районного краеведческого музея имеются костюмы и отдельные вещи, относящиеся к началу и середине ХХ века, к сожалению, практически нет старинной крестьянской одежды, бытовавшей в Х1Х веке.

Большую часть музейной коллекции составляют женские рубахи, главный элемент женского костюма.

Рубахи более раннего периода сшиты из льняного и домашнего конопляного холста и являются составными, т.е. сделаны из двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей.

Верхняя часть составной рубахи называлась стан. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста, а позже из фабричной ткани. Нижняя часть – подстава – выполнялась из более грубого холста, менее выбеленного. По мере изнашивания эту часть рубахи могли отпороть и заменить новой.

Составные рубахи в нашей местности шились в основном из трех полотнищ. Вертикальный шов располагался чаще справа.

Более поздние рубахи - цельные, сшиты из двух полотнищ фабричной ткани.

По крою рубахи , встречаемые в нач.ХХ в. делятся на два типа: с прямыми плечевыми вставками – поликами, расширявшими их нагрудную часть , и рубахи со слитными с рукавом поликами. Причем первых гораздо больше.

Ворот рубах образовывался за счет сосборенных на нитку и пришитых к небольшой стоечке верхних кромок полотнищ и краев поликов, На концах стоечки делались две прорезные петли для стягивания воротника лентой спереди.

Непременным элементом рубах в нашей местности  является наличие ластовиц – лоскутов ромбовидной формы, пришиваемых по мышкой. Ластовицы соединяли рукав со станом и давали большую свободу движений. В разных рубахах ластовицы были разных размеров , в более старых они были маленькими , почти незаметными под мышкой из той же ткани, что и стан, в более современных он крупнее, часто отличаются даже по цвету ( более светлые , выбеленные).

Благодаря поликам, ластовицам, сборкам по вороту рукав рубах получался пышным. Низ его стягивался узким манжетом без оборок .

Практически все рубахи, мужские и женские, а также рушники, скатерти, подзоры, боговники были украшены вышивкой и цветным ткачеством. Эта традиция идет из глубокой древности, когда считалось важным «обезопасить» предметы домашнего обихода, а также все необходимые отверстия ,имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Вышивка была не столько украшением, сколько оберегом и содержала всевозможные священные изображения и магические символы.

Конечно, с течением времени многие из них потеряли первоначальный смысл, забылись, но все равно основные славянские символы – солнце, вода, земля – встречаются на многих вышивках.

На более старых рубахах используется в основном геометрический орнамент, в более поздних – появляется изображение растительного: цветы, листья, веточки.

Черно- красной вышивкой украшались воротничок стоечка, манжеты, низ рубахи и особенно верхняя часть рукава, в некоторых случаях даже швы, соединяющие оплечье с рукавом были вышиты.

Особой яркостью отличались рубахи молодух – женщин первого года замужества. У девушек рубахи были скромнее, а пожилые крестьянки носили простые белые рубахи почти без вышивки.

По обилию украшений различались также праздничные и повседневные рубахи.

Из всей коллекции женских рубах, имеющейся в районном краеведческом музее, выделяется составная, сшитая из трех полотнищ рубаха небольшого размера. По крою она отличается от вышеописанных. Вырез ее прямоугольной формы, одинаковый и спереди, и сзади. Верхняя часть стана присборена к основанию неширокой прямоугольной кокетки. Рукава чуть сужены к краю, без манжетов. Ластовицы отсутствуют. Средняя часть кокетки украшена черно-красным геометрическим орнаментом. От середины кокетки почти до пояса идет прорезь, возможно для кормления ребенка грудью.

Второй по численности частью коллекции являются сарафаны или саяны, так называли их в нашей местности.

Такого распространенного вида одежды, как понева, которая встречалась во многих других районах области,

наши женщины не носили. Ни этнографические экспедиции, ни расспросы старожилов не выявили следов поневы в нашей местности. Их вполне заменили уже упомянутые саяны и юбки.

Зимние сарафаны шили из домотканой шерсти розового и красного цвета, тяжелые и громоздкие.

Облегченный вариант – широкая юбка из черного сукна с глубокими складками и черный сатиновый лиф.

Летние сарафаны  - сатиновые, разных цветов. Праздничные – красные, бордовые, будничные – черны, синие.

Покрой всех саянов одинаков: широкая юбка со складками пришивалась к облегающему тело лифу. Застежка располагалась спереди на отстроченной планке.

Саяны практически не украшались. Лишь несколько одноцветных ленточек и защипов по подолу, да на некоторых – маленькая рюша по горловине и пройме.

Как уже упоминалось выше в материалах Марии Косич, костюм в нашей местности дополнялся безрукавкой или, как у нас говорили, корсетом.

Он представлял собой нагрудную распашную одежду из черного сатина, без рукавов , длиной выше колена. Полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части. Застегивался на крючки справа налево.

Корсет украшался красной отстроченной отделкой по горловине, планке, пройме и низу. Кроме того, декоративной строчкой были украшены боковая часть верхней полы, ее нижний угол и весь низ. Корсет носили с рубахой и юбкой.

Обязательным атрибутом женского костюма нашего края был передник или фартук.

Передник повязывался по талии и закрывал переднюю нижнюю часть костюма. Шился из прямого полотнища ткани, присборенного под обшивку с длинными концами – завязками.

В зависимости от назначения для пошива фартуков использовались разные материалы.

Фартук шили из ярко – синего сатина и украшали красной полоской и защипами.

Праздничные фартуки шились из белого холста или фабричной ткани, украшались вышивкой, шелковыми лентами, кружевом.

И конечно, неотъемлемой частью женского костюма был головной убор.

С начала ХХ века в нашей местности стали широко использовать фабричные платки, но сохраняются и старые головные уборы: чепцы, повойники.

Издавна повойник был нижним головным убором, т.е. сверху всегда прикрывался убрусом, кокошником и т.д. Но со второй половины Х1Х века повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор.

Главная его задача была прикрыть все волосы хозяйки. В нашей местности его носили без платка, поэтому старались украсить строчками, защипами, рюшками, разноцветными ленточками. Ни бисера, ни стекляруса, ни вышивки наши женщины для украшения повойника не использовали.

В нашей местности использовались повойники, сшитые из сатина в тон сарафана и украшенные многочисленными отстрочками, рюшами.

Лишь праздничный вариант костюма дополнялся бусами в несколько рядов, яркими лентами и сережками.

И последний элемент женского костюма – обувь.

В нашем крае повсеместно были распространены лапти, сплетенные из коры разных деревьев, чаще липы и ивы, иногда березы. Плели лапти также из крапивы и пеньки.

В районном краеведческом музее есть несколько разновидностей лаптей. Обычные лапти, характерные для всех районов нашей области, изготавливали из липового лыка косым плетением. Они имели аккуратно выплетенную округлую головку, высокие задники и оборы, продернутые через отверстия в бортах. Их в нашей местности называли охлопни.

Другая разновидность домашних лаптей – коверзни. Их плели из коры ивы. Они были жесткими, не имеющими обор для закрепления на ноге, практически без задников.

И еще один вид лаптей, встречающийся в нашей местности – чуни. Их изготавливали из пеньковых веревок путем очень частого плетения. Они были мягкими, удобными, но носить их можно было только в сухую погоду или дома.

Так в основном выглядела  крестьянская одежда начала и середины  ХХ век.

Все элементы старинного костюма, которые имеются в районном краеведческом музее,  регулярно используются не только на выставках, как в большинстве музеев, но и на разнообразных массовых мероприятиях: фестивалях фольклора, посиделках и, особенно часто, на игровых занятиях.

Сотрудники музея активно работают в области музейной педагогики. Использование народных костюмов помогает им сделать многие занятия интерактивными, яркими, зрелищными.

Категория: Музейные исследования | Добавил: unechamuzey (05.07.2016) | Автор:
Просмотров: 181 | Теги: история, Костюм, унеча, наряд | Рейтинг: 4.8/6
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: